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sábado, 15 de noviembre de 2008

Red lo ha hecho de nuevo

Seguramente ya habreis escuchado el anuncio que Red hizo el pasado día 13 de Noviembre.
Red lo ha hecho de nuevo. Tal como ya anticipó Jim Jannard, Red iba a revolucionar el mercado con un nuevo concepto de cámara, la DSMC (Digital Still Motion Camera), lo que no dijo es que tendría aún más sorpresas.
Aquí teneis la lista completa de especificaciones, modelos y otros accesorios que han anunciado como futuro probable.


En resumen las principales apuestas e innovaciones de Red serían:

  • Un sistema modular que permita configuraciones innumerables. Ampliaciones y combinaciones de lentes, cuerpos, sensores y accesorios casi sin límite.
  • Vuelta al añorado concepto "una cámara para toda la vida", o lo que ellos llaman Obsolence Obsolete, que quiere decir que la cámara se va actualizando a lo largo del tiempo, de forma modular o via firmware, sin la necesidad de cambiar de máquina cada vez que salga una actualización.
  • Una gama de sensores que abarcan desde los 3k hasta... 28K!
  • Nuevos "cerebros" que se suman a la ya conocida RedOne: Escalet y Epic rediseñados y combinables con los nuevos sensores Misterium X y Monstro.
  • Digital Still Motion Cameras, o lo que es lo mismo, la cámara definitiva, válida tanto para fotografía como para cinematografía profesional. Con monturas Canon y Nikon según las especificaciones.
  • Formato de grabación REDCODE RAW nativo evolucionado y soportado en un futuro por los principales fabricantes (Adobe, Apple...)
  • Una futura RED 3D.

En general la lista de Navidad que todo profesional audiovisual podría pedir...
¿Todo..? Yo no diría tanto... El talón de Aquiles de toda esta orgía de Megapixels y Gigabites (que es al final a lo que se reduce le material grabado por estos mostruos) es el almacenamiento y la capacidad de proceso de los ordenadores.
¿Está ya en desarrollo el hardware que tire de esos 28K en RAW?.
¿Quién está fabricando el sistema de almacenamiento económico, barato, duradero y fiable que permita guardar toda esta información sin riesgo a que se desvanezca en un par de lustros?

La empresa que afronte este reto, tendrá un éxito paralelo al de RED y entonces de verdad podremos hablar de revolución. De momento, mientras RED, o cualquier otro, consigan una Digital Still Motion Camera 2k, con frame rate variable, ligera, económica, con amplia sensibilidad y rango dinámico...tendrán contentos al 98% del mercado. Veamos si lo consiguen de veras.

jueves, 13 de noviembre de 2008

El Efecto Ken Burns

A muchos os sonará Ken Burns, sobre todo a los usuarios de Apple, pues son varios los softwares de la manzana que usan en sus bibliotecas el "efecto Ken Burns".
Este efecto consiste simplemente en usar panorámicas, zooms y, en general, movimientos de "cámara" sobre imágenes estáticas. Es una manera muy efectiva de dar vida a las fotografías.

En edición de vídeo se usa con frecuencia y a nivel de "andar por casa" , ¿quién no ha hecho alguna vez un DVD con fotos familiares con alguno de esos software automáticos que animan tus fotos?.

Pues parece ser que Ken Burns fue quien popularizó esta técnica, si bien no fue el primero en usarla. Ken Burns es un documentalista estadounidense autor de interesantes series como The Civil War (1990) o Jazz (2000). En películas documentales donde el material videográfico es escaso o inexistente, las fotografías se convierten en el vehículo de la narración y conducir una cámara sobre ellas resuelve numerosas situaciones, e incluso acentúa el carácter dramático del discurso .
Ken Burns lleva usando esta técnica desde hace más de 25 años y lo hace con especial maestría. Es interesante escuchar en este vídeo cómo Apple se interesó hace ya más de 2 décadas en este efecto. Como buenos visionarios, pensaban ya en incluir un software para que cualquiera pudiera animar sus fotos usando esta técnica (en los años 80!). El bueno de Ken, simplemente accedió a dejar su nombre al joven Steve Jobs a cambio de un ordenador para su mujer. No se imaginaba a donde llegaría el muchacho.
Con un poquito de oido para el inglés es interesante echarle un vistazo:



domingo, 14 de septiembre de 2008

Entender la correcion de gamma

Vamos a retomar la línea de artículos técnico de EfectoHD, tratando de arrojar un poco de luz sobre un confuso concepto que seguro os sonará: la correción de gamma.

La correción de gamma es la responsable de la "sensación" de contraste de una imagen, y decimos sensación porque no es algo inherente a la imagen, si no a los dispositivos que la registran, a los dispositivos que la reproducen y a la luminosidad del entorno donde la estamos viendo.

Por esa razón una misma imagen se ve de manera muy distinta dependiendo del monitor o sistema que la esté reproduciendo, así como de la luminosidad del entorno. Una misma imagen puede aparecer blanquecina o "lavada" en un sistema, mientras que en otro puede aparecer contrastada y oscura, todo debido a la correción de gamma que se le aplique.

Aunque cada sistema lleva intrínseco su propia correción de gamma, es importante entender cómo funciona.

Para entender el concepto de gamma aplicado al proceso de imágenes, hay que entender primero los conceptos de "lineal", "logarítimico" y "rango dinámico".
Si bien la explicación de estos conceptos nos llevaría al menos un extenso artículo para cada uno, sí haremos aquí un pequeño acercamiento.

EL RANGO DINÁMICO DEL MUNDO REAL

El rango dinámico de una imagen sería la escala que hay entre la máxima luminosidad y el valor más oscuro. Si aplicamos esto al mundo real, el rango dinámico se situraría por ejemplo entre el valor de una superficie opaca, negra y que no refleje la luz y el valor máximo de luminosidad posible, que sería, por supuesto, el Sol.
Por tanto el rango dinámico de "la realidad", aunque el concepto suene un poco abstracto, es increíblemente amplio, casi inconmesurable.

Pero como esto no es nada útil a efectos prácticos, de ese inmenso rango dinámico, sólo tomaremos una pequeña fracción, la fracción de valores con los que el ojo humano trabaja.

EL RANGO DINÁMICO DEL OJO HUMANO

Aunque el rango dinámico del ojo humano es también muy amplio (al menos 4 veces más que el mejor negativo de cine) podríamos normalizar sus valores y hacer una escala de medidas entre una superficie negra que refleje solo un 1% de luz y por ejemplo una superficie blanca que refleje el 90% (más allá de ese valor estariamos hablando de un espejo). El 10% restante quedaría reservado para objetos que producen luz propia: velas, lámparas y finalmente el sol.

Es decir el ojo humano, se mueve entre ese 1%-90%, que es donde percibe casi todos los valores de contraste y detalle, por encima de se 90% y hasta llegar al 100% máximo de luminosidad dada por el sol, podemos hablar de "superblanco", el ojo humano no percibe detalles en ellos, sólo una luminosidad cegadora, que no es sólo un 10% mayor que la superficie blanca antes citada, si no 1000, 10000 o 20000 más brillante.

Por tanto se puede decir que el ojo humano tiene una respuesta NO LINEAL respecto a la luminosidad del mundo real: a medida que aumenta la luminosidad, la percepción de tal luminosidad por parte del ojo NO es proporcional. Matemáticamente esto tiene una forma de expresarse: una función logarítmica. He aquí entonces los 3 conceptos: RANGO DINÁMICO, LINEAL y LOGARÍTMICO.


LA RESPUESTA LOGARÍTMICA

Los negativos de cine y fotografía tienen también una respuesta logarítmica, similar a la del ojo humano: mientras más se expone a la luz la emulsión, más se oscurece, pero no de forma proporcional pues tiene un tope máximo que está determinado por la densidad del negativo.

Asímismo la respuesta de un monitor CRT es también logarítmica.
En concreto el rayo de electrones que golpea los fósforos, no tiene una relación lineal con el voltaje que se le aplica. Aumenta su intensidad de forma logarítmica, y de esta manera no lienal aumenta o disminuye el contraste y luminosidad de la imagen que reproduce.

Esa relación entre el voltaje aplicado y la respuesta lumínica, o la relación entre la emulsion química y su respuesta a la luz, debe de ser cuantificada, y si es necesario corregida, para poder determinar cuál será el "aspecto" de la imagen resultante.

GAMMA

Es aquí donde entra en juego el concepto de GAMMA.
La GAMMA es un valor numérico que aporta la valiosa información para saber cuánto se oscurecerá o brillará una imagen al ser reproducida por un dispositivo. Ese valor es intrínseco y afecta a todas las imágenes que reproduce y por tanto modificando su luminosidad.

Por eso es necesario introducir una CORRECIÓN DE GAMMA que evite la alteración de la visualización de la imagen y que equilibre dispositivos con distinta gamma.
Es algo esencial, por ejemplo si varias personas están trabajando sobre una misma imagen en equipos distintos.

Aquí la cosa se complica un poco más pues en realidad, tenemos que hablar de TRES GAMMAS distintas.

GAMMA del monitor: es el valor numérico que eleva el valor de los pixels de la imagen y transforma la luminosidad de la imagen. Es intrínseco al dispositivo debido al comportamiento de sus componentes. Es invariable y debe ser proporcionada por cada fabricante.

Corrección de GAMMA: es el valor numérico con el cuál se debe compensar la gamma de un dispositivo para mostrar la imagen original e inalterada.

GAMMA resultante: es el valor numérico que se obtiene de compensar la gamma del monitor con la correción de gamma. Se obtiene dividiendo la gamma del monitor/correción de gamma. Aunque en teoría para no alterar la imagen, su valor debería ser 1, se suele intentar que dé un valor de 1.1 o 1.2,así la imagen se percibe un poco más oscura y contrastada, lo cual se suele preferir.

Por otro lado es esencial el entorno de visualización de la imagen pues este altera también su percepción. Mientras más oscuro sea el entorno de visualización (salón en penumbra, sala de cine...) más elevada debe ser la gamma resultante para conseguir una correcta visualización.
Por eso para TV, que suele visualizarse en entornos iluminados o en penumbra, se suele buscar una gamma resultante de 1.1 o 1.2, mientras que en cine se ajusta todo el proceso para que resulte en 1.5 ya que el entorno es completamente oscuro.




Llevemos esto a la práctica.
Los monitores CRT tienen una gamma intrínseca de 2.5.
En sistemas PC la correción de gamma se ajusta al 2.2
Por tanto la gamma resultante sería: 2.5/2.2, lo que nos da una gamma de alrededor 1.1. Justo la necesaria para un entorno de visualización en penumbra

El negativo de cine tiene una gamma de 0.6 que se multiplica por gamma del proyector de revelado, que es 2.5. Así con 0.6x2.5, se obtine una gamma de 1.5. Justo la necesaria para una sala en oscuridad absoluta.

Por su parte los sistemas MAC suelen aplicar una correción de gamma de 1.8, que es más apropiada para imágenes impresas. Lo cual resulta en una gamma final de casi 1.4, por lo que la misma imagen se verá mucho más contrastada que en un PC.



Los TFT, plasmas, LCD, etc aunque tienen una tecnología muy distinta a los tubos CRT, intentan imitar su respuesta, por lo tanto la correción de gamma de 2.2 sería también adecuada para ellos.

Las TVs domésticas no aplican ninguna correción de gamma. Por esta razón esa correción se aplica directamente en la cámara al grabar . Es decir, toda imagen grabada con una cámara lleva la correción gamma correspondiente de 2.2.

Es por tanto importante controlar la correción de gamma en toda la cadena de dispositivos por los que pasa una imagen (cámara, monitores, sistemas de proyección...). Para ello existen las denominadas LUT (look up table o tabla de consulta) que se comparten entre dispositivos y simulan como se vería la imagen en cada sistema.

Es un concepto complejo y confuso pero de enorme importancia. Una gestión inadecuada de la corrección de gamma puede resultar en efectos no deseados, pero a la vez es un problema relativamente fácil de solventar, ajustando de nuevo la correción de gamma del sistema hasta que se asemeje a la gamma con que fue creada.

Bbliografía:
Digital compositing for Film and Video (Steve Wright)
Charles Poynton-Color technology

sábado, 13 de septiembre de 2008

HD DSLR DSMC o el futuro de las cámaras digitales

Volvimos de vacaciones y nos encontramos con la sorpresa de Nikon: una cámara reflex, que además graba vídeo HD 720p/24fps... Pero parece que Nikon sólo ha destapado una pequeña esquina de la caja de Pandora... Jim Jannard, el creador de Red One y su prole, Scarlett y Epic, ha reaccionado y anuncia una revolución. El visionario creador de Red, que es además un fotógrafo empedernido, afirma que en un futuro cercano (tan cercano como el año que viene) iniciará el desarrollo de un nuevo concepto de cámara, al que llama DSMC (Digital Still & Motion Camera) o lo que es lo mismo una cámara, ya no de vídeo, ya no de foto, sino una cámara integral que alberguará las dos opciones. ¿Una DSLR que graba vídeo HD, una RED ONE que hace fotos de 20Mp?

Por su parte Canon parece que tiene también preparada una sorpresa en este sentido y se habla ya de que su nueva 5D podrá grabar a 1080p. La revolución está cerca.

¿Qué tal aprovechar las ópticas reflex para grabar vídeo sin toda esta parafernalia?
¿La añorada profundidad de campo por fin al alcance de todos? ¿Vídeo en formato RAW? ¿vídeo HD sobre sensores de fullframe económicos?

Esta unificación parece una evolución natural del mercado, y si RED se mantiene en esa línea, servirá de acicate para las grandes compañías, que ya ven en RED un competidor al que temer y respetar, y ¡sólo en un pare de años!.

Parece que vamos a vivir de nuevo tiempos de cambio en el mercado audiovisual, ya no se trata de nuevos formatos, de SD frente HD, sino de un cambio radical de concepto, donde habrá que rediseñarlo TODO, la ergonomía de las cámaras, el acceso a los controles manuales, los formatos de grabación, los sistemas de almacenamiento, los softwares de edición y retoque... El futuro se promete interesante.



Visto en Prolost

viernes, 25 de julio de 2008

Entender la cámara (III).Controlando la cantidad de luz. Velocidad de exposición y sensibilidad

Siguiendo con la serie de artículos anteriores, hablaremos de los conceptos de velocidad de obturación y la sensibilidad
Una vez que tenemos elegida nuestra apertura y por tanto la cantidad de luz que llegará a nuestro fotograma, ahora hay que dejar que esa luz alcance, efectivamente, al sensor. Para ello hay que exponer la superficie del sensor o de la película a la luz durante un fracción de tiempo para que el material "fotosensible" (ya sea electrónica o química) haga su trabajo y guarde, en forma de imagen, la huella de la luz.
El elemento físico que que hay al final del camino de la luz, es el obturador. Éste se sitúa en el cuerpo de la cámara y está siempre cerrado, independientemente de la apertura del objetivo. Sólo cuando presionamos el botón de captación de la cámara se abre, dejando pasar la luz y efectuando la fotografía.

Por tanto, el tiempo de exposición (junto a la apertura) determinará si la imagen es demasiado oscura, demasiado luminosa o quemada o simplemente si su exposición es correcta.


La cuestión es ¿cuánto tiempo debe quedar abierto el obturador para que la imagen aparezca correctamente expuesta?
ues para eso, cualquier cámara con controles manuales, cuenta con una serie de medidas que podremos seleccionar para regular la velocidad de exposición o tiempo que el obturador deja pasar la luz.
La velocidad de exposición se mide en fracciones de segundo: 1/50, 1/90, 1/100, 1/125, 1/200... pudiendo llegar al 1/4000 o más.
Para entendernos, 1/2 significa que durante medio segundo el obturador queda abierto dejando pasar la luz. En el siguiente paso, 1/4, el obturador queda abierto durante un cuarto de segundo, dejando pasar menos luz y así sucesivamente...
Pero en ocasiones especiales podemos necesitar que el obturador permanezca abierto más de un segundo. En ese caso la escala de nuestra cámara nos permitirá elegir, no fracciones, si no segundos enteros: 1'', 1,5'', 2''... O incluso dejar el obturador abierto durante tiempo ilimitado, que el el "modo B", que tienen las cámaras más avanzadas, donde el obturador no se cierra hasta que dejemos de pulsar el disparador.

Obturación y movimiento
El tiempo que está abierto el obturador, no sólo determina, junto la la apertura, la cantidad de luz de la toma, sino que produce también otros efectos relacionados con el "movimiento" de los objetos ante la cámara.
Una velocidad de obturación alta, literalmente congela el movimiento, capta una fracción de tiempo tan pequeña que permite capturar movimientos rápidos y que a la vez aparezcan nítidos. Por tanto las altas velocidades de obturación son ideales para fotografía deportiva (1/1000 o más), donde podemos capturar acciones dinámicas completamente nítidas.

Por otro lado las velocidades lentas (1/50, 1/90...) recogen un instante de tiempo mayor y captan entonces "distintas posiciones" del objeto o sujeto fotografiado en una misma toma, ya que durante el tiempo de obturación se habrá desplazado, con lo cual no aparece nítido, pues tendrá desenfoque de movimiento. Largos tiempos de exposición se usan para fotografiar rastros
de luz, por ejemplo.



Esto se suele usar como recurso estético y bien usado puede dar lugar a imágenes ciertamente impactantes.

Pero hay que tener mucho cuidado con las velocidades de obturación lentas pues igual que captan los movimientos de todo lo que se mueva ante la cámara, también registrarán nuestros movimientos. Pequeños tembliques de la mano o incluso el movimiento al respirar, provocarán que toda la toma completa aparezca movida... En estos casos es imprescindible un pulso de hierro, o en su defecto, un buen trípode.
Por otro lado, las velocidades de obturación lenta se usan en fotografía nocturna, siempre acompañada de un trípode y a ser posible de un disparador remoto para evitar que incluso el movimiento de pulsar el botón de la cámara arruine la toma.



La obturación es exactamente lo mismo que hacían nuestros antepasados cuando, en las antiguas cámaras de cajón de madera y fuelle, abrían manualmente la tapa frontal de la caja y durante unos segundo dejaban pasar la luz para hacer la foto. Técnicamente es lo mismo.
Si bien, actualmente los tiempos de exposición necesarios para captar una imagen son mucho menores ya que la sensibilidad de las películas y sensores es mucho mayor.

Igual que hay objetivos más luminosos que otros existen sensores y películas más "rápidos" que otros. Esto significa que con el mismo tiempo de exposición son capaces de realizar "impresiones" de la luz mejores que otras, es decir son más sensibles.


La SENSIBILIDAD o número ISO

La sensibilidad es otro factor a tener en cuenta a la hora de calcular la cantidad de luz que debemos hacer llegar al sensor de la cámara.

En fotografía analógica donde era la película el elemento fotosensible y no un sensor, simplemente había que elegir el tipo de película según las necesidades.


Las películas más rápidas son aquellas que necesitan menos tiempo de exposición y son ideales para situaciones con poca luz.
Cada tipo de película tiene un número de referencia que determina su sensibilidad. Se trata del número ISO.
Actualmete en la fotografía digital, el número ISO se encuentra en la propia cámara, lo cuál supone una enorme ventaja frente a la fotografía analógica, pues es como si en cada foto pudiéramos seleccionar una película distinta según nuestras necesidades, mientras que antes, una vez que se cargaba un rollo de cierta sensibilidad, se debía acabar todo el rollo antes de poder cambiar la película por otra de distinta sensibilidad.

El ISO digital está determinado por el sensor de la cámara y su capacidad para captar la luz.

A más sensibilidad, mayor número ISO, a menos sensibilidad menor ISO, igual que en analógico:

ISO 50-100: sensibilidad estándar para ambientes luminosos (ISO100 siempre ha sido la película tipo para luz día)
ISO 200-400: sensibilidad alta, atardecer, interiores...
ISO 800 en adelante (hasta ISO 3200 o más): sensibilidad extrema, interiores muy oscuros y noche...


Pero al igual que ocurre en fotografía analógica, un número ISO alto, a pesar de ser de gran ayuda en situaciones de poca luz, lleva aparejado un efecto secundario: el ruido.

El ruido en fotografía se refiere a la notoriedad del grano de la película.
El material fotosensible del que están hechas las emulsiones fotográficas (sales de haluro de plata) son pequeños granos que reaccionan a la luz. Si esas partículas son mayores, la sensibilidad de la película también será mayor porque capta mejor la luz, pero eso lleva aparejado que el grano empiece a ser visible, lo cual lesiona gravemente la nitidez de la imagen. Si bien ese "grano" se usa en ocasiones como recurso estético, siempre se suele buscar la máxima nitidez, por lo cual no es bueno abusar de un número ISO alto.

En fotografía digital, aunque no existen tales partículas fotosensibles, las células de los sensores si tienen un rango de sensibilidad que, mientras más se fuerce,(ISO más alto) más ruido digital producirá. Este ruido, aunque no igual al grano de las películas analógicas, sí provoca el mismo efecto de falta de nitidez y granulado de la imagen.

Una vez que entendemos en qué consiste la velocidad de obturación y el número ISO, podemos combinarlos con la apertura y la distancia focal, controlando así todos y cada uno de los elementos que intervienen en la captura de una imagen, ya sea en fotografía o en vídeo.

En siguientes artículos hablaremos un poco de las diferencias entre la obturación de fotografía y la obturación de vídeo, pues aunque provocan efectos similares, técnicamente no funcionan igual.

jueves, 17 de julio de 2008

Iluminando con LEDs

Se acabó cargar con enormes focos... La iluminación con LEDs está pegando fuerte en el sector audiovisual y ya son varios los productos en el mercado que aprovechan esta tecnología para proporcionar luz al vídeo digital. Los fabricantes Litepanels y Zylight son un buen ejemplo de ello.






Las ventajas saltan a la vista: la miniaturización de los artefactos y su ligereza, el prescindir de lámparas que se funden, temperatura de color variable y una bonita luz difusa.

Para ENG, entrevistas o por qué no, para rodar un corto... la iluminación LED puede ser una buena opción. Los fabricantes como Zylight insisten en que sus lámparas no sólo sirven para montar en la zapata de la cámara, sino también sobre cualquier otro soporte, como luz de relleno, contra, e incluso sus lámparas tienen la opción de sincronizarse remotamente como cualquier flash de estudio.
El precio no es desorbitado, teniendo en cuenta el posterior ahorro en lámparas de repuesto.
Aquí podeis ver un vídeo de cómo queda como luz de entrevista y aquí una pequeña demo de funcionamiento.

sábado, 28 de junio de 2008

Entender la cámara (II) Enfocando. Profundidad de campo y apertura

La profundidad de campo es uno de los factores que más afectan al "sentido emotivo" de las imágenes que capturamos con nuestras cámaras. Manejando bien la profundiad de campo podemos aislar elementos en una escena, dirigir la atención del espectador, proporcionar un aspecto meditado y cuidado a nuestras imágenes, potenciando su calidad narrativa y dramática. Para ello es esencial dominar y entender la técnica en lo que a la distancia focal se refiere. Este artículo intenta dar unas pautas básicas útiles a la hora de controlar esos efectos.

Podemos definir la profundidad de campo como la zona de la imagen que apreciamos con total nitidez o totalmente enfocada. Aunque la lente de la cámara físicamente sólo enfoca correctamente en un punto concreto; la zona que se aprecia como enfocada se extiende siempre tanto por delante como por detrás del sujeto enfocado, es decir, se extiende "en profundidad"; esto es, la profundidad de campo o depth of field (DOF).
Pero la profundidad de campo no se extiende equitativamente por delante y por detrás del punto de máximo enfoque, sino que suele ser mayor hacia atrás y algo menor en la parte anterior, como se puede apreciar en el gráfico.


Manejando de la profundidad de campo podemos provocar efectos muy distintos en la imagen y modificar nuestra percepción sobre ella.

Una amplia profundidad de campo con numerosos elementos enfocados en la escena es ideal para amplios panoramas y paisajes, donde no hay un punto de interés concreto y toda la informaciónn de la escena es relevante. Por el contrario, una profundidad de campo reducida, limita el punto de atención al sujeto enfocado, dejando todo lo demás borroso y en un segundo plano. Por ello, una profundidad de campo reducida es ideal para retratos, macros, detalles de objetos y en general cualquier escena que requiera resaltar un elemento concreto, aislandolo del resto del entorno.

Pero no siempre podemos contar con un total control de la profundidad de campo. La limitación la marcan tanto la cámara como la lente que estemos usando y debemos conocer a fondo las características de éstas para poder controlar adecuadamente la profundidad de campo.

-CONTROLAR LA PROFUNDIDAD DE CAMPO.

Son varios los elementos que influyen directamente en la profundidad de campo, el principal es la apertura de la lente:

Apertura y la profundidad de campo

Si nos remitimos a la lente de la cámara, ya vimos en el artículo anterior, los tipos que hay teniendo en cuenta la distancia focal. Aprendimos que una lente se "nombra" según su focal en milímetros, por ejemplo, un 50mm, un tele de 200mm, un zoom 24-70mm... pero si la focal es el "nombre" del objetivo nos falta un dato más, que sería, digámoslo para entendernos, el "apellido".

La manera correcta y completa de denominar un objetivo es mediante su distancia focal y su "apertura". Ej: 50 mm-f/1.8, 24mm-f/4

La apertura de un objetivo es la responsable de la cantidad de luz que pasa através de éste. La apertura se regula mediante un sistema de láminas denominado diafragma, que según se estrecha o ensancha, define un mayor paso de luz. No todos los objetivos tienen la misma configuración y conseguir un objetivo "luminoso" con una gran apertura no es siempre posible, por ello los objetivos más luminosos, suelen ser también los más caros.

La apertura se regula en la lente mediante los f stops o número f. Los f stops son una escala numérica fija que definen el diámetro de la apertura y por tanto la cantidad de luz que entra por ella. Es una progresión fija f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, etc

El número f no es más que un factor numérico, una referencia, no una medida. Este número proviene de dividir la distancia focal de la lente entre el diámetro de la apertura, esto es, si tenemos una lente de focal 50mm, con un orificio de 25mm de diámetro por el que pasa la luz, tendremos: 50/25=2, es decir la apertura es f/2. Si cerramos el diafragma y ahora la apertura es de 12,5 mm, pasará por tanto la mitad de luz, y entonces: 50/12,5= 4, es decir la apertura sería f/4.
Por tanto la progresión es inversa y a mayor número f, menor apertura y menor cantidad de luz entrará.

Pero... ¿qué tiene que ver todo esto con la profundidad de campo?

El número f está estrechamente relacionado con la profundidad de campo, ya que, mientras más cantidad de luz entra (menor número f), más se dispersan los rayos de luz dentro de la lente y dejan de enfocarse correctamente en el plano de enfoque de la cámara. Entonces, sólo el sujeto situado a la distancia correcta queda enfocado, mientras que todo lo demás queda fuera de foco. Si por el contrario cerramos la apertura, los rayos entrarán con un ángulo mucho menor, optimizando el enfoque, tanto del sujeto central, como de los elementos de alrededor, ya que los rayos entran mucho más ajustados al orificio. De esta manera, la pequeña apertura no permite que se dispersen tanto.
Este efecto se denomina "círculo de confusión".

Pulsar para ampliar

MAYOR APERTURA=MENOR PROFUNDIDAD DE CAMPO (MENOR NÚMERO F)
MENOR APERTURA=MAYOR PROFUNDIDAD DE CAMPO (MAYOR NÚMERO F)

Con números f entre f/1.4 y f/2.8 podemos lograr profundidad de campo. Usando aperturas a partir de f5.6 en adelante, tendremos imágenes globlamente más enfocadas



Distancia focal y profundidad de campo :

La distancia focal de la lente también afecta a la profundidad de campo. Las distancias focales largas aumentan la sensación desenfoque del fondo ya que al ampliar los elementos, provocan un efecto de acercamiento entre el sujeto y el fondo. Literalmente los elementos se "aplanan", en imágenes tomadas con teleobjetivos, el fondo parece estar mucho más cerca del sujeto de lo que realmente está. Ese efecto provoca que la sensación de profundidad de campo también sea menor

APLICACIÓN PRÁCTICA EN FOTOGRAFÍA Y VÍDEO:

Es un hecho. La reducida profundidad de campo se asocia con el cine. Se percibe entonces como una cualidad positiva en una imagen, tanto en fotografía como en vídeo o cine.
¿Pero por qué no es fácil conseguir ese bonito efecto con una cámara de vídeo doméstica?
¿Por qué no se desenfoca el fondo con una cámara de foto compacta?
Pues atendiendo a la explicación anterior sobre la apertura, porque las ópticas que montan estas cámaras no siempre son los suficientemente luminosas y no permiten grandes aperturas; porque además normalmente no tienen distancias focales largas que aumenten ese efecto y porque, a todo esto, hay que sumarle un menor tamaño del sensor lo cual también afecta a la profundidad de campo.
Para cámaras domésticas de vídeo existen inventos como el que revisamos en este artículo que buscan reproducir la estrecha profundidad de campo de la cinematografía en las cámaras de vídeo más económicas.

Aun así podemos potenciar el efecto siguiendo estas normas:

-Usar la mayor apertura de diafragma (menor número f) que nos permitan nuestra cámara y las circunstancias
-Aumentar el zoom (es decir, usar la focal más larga)
Pero hay que saber usar estos parámetros en combinación con otros como la velocidad de obturación o el ISO para compensar las aperturas más cerradas o las demasiado abiertas, según el efecto que queramos conseguir.
En siguientes artículos hablaremos más detenidamente de esa combinación de parámetros.

sábado, 7 de junio de 2008

Entender la cámara(I).Encuadrando. Distancia focal y tipos de lente

Respondiendo a una sugerencia hecha por un lector del foro y blogger de magicvfx, vamos a hacer un repaso de algunos conceptos básicos de fotografía, que luego aplicaremos al manejo de una cámara, ya sea de vídeo o de fotos.

Cuando se registra una imagen a través de una cámara, el proceso es siempre el mismo: la luz atraviesa la lente y esa luz se refleja en el sensor que es donde se produce la captura de la imagen, ya sea en una película fotosensible o en una matriz de pixels electrónicos.

Pero en ese camino que realiza la luz hay muchas variantes que debemos controlar para obtener una imagen de calidad.
Podemos controlar la cantidad de luz que entra por la lente, determinando así, si la imagen se verá más oscura o más luminosa, asímismo; podemos controlar también el enfoque y la profundidad de campo y además definir el encuadre según el ángulo de visión que nos permita nuestra cámara.


De esta manera, variando con conocimiento todos estos parámetros, obtendremos el efecto deseado.

Los próximos artículos tratarán todos estos temas:

-Encuadrando. Distancia focal y tipos de lente
-Enfocando. Profundidad de campo y apertura
-Controlando la cantidad de luz. Apertura,velocidad de exposición y sensibilidad

Encuadrando:

El encuadre está íntimamente relacionado con el ángulo de visión que nos permite nuestra cámara. El ángulo de visión determina la "cantidad" de imagen que cabe en nuestro encuadre.
Podemos hacer distintos tipos de encuadre: desde amplias imágenes panorámicas hasta primeros planos, a veces con el misma lente. Esta capacidad de encuadre está determinada por la distancia focal del objetivo.
La distancia focal se mide en milímetros y es la distancia que hay entre el centro óptico de la lente y el plano donde se enfoca la imagen. Este plano coincide con el sensor de la cámara. Esa distancia, medida en milímetros, es la que se usa para "nombrar" las lentes.


Cuando decimos que tenemos una lente de 50 mm, quiere decir que esa es aproximadamente la distancia que hay entre el sensor de la cámara y el centro óptico de la lente cuando enfocamos ésta a infinito y, si efectivamente cogemos una regla y la medimos, así es.

No entraremos por el momento en la manera de realizar un encuadre más o menos estético o correcto, ahora nos limitaremos al aspecto técnico y a definir qué lentes permiten ciertos encuadres según su ángulo de visión.

Según sea la distancia focal y el ángulo de visión de una lente, así la clasificaremos:

-Ojo de pez : lentes que abarcan un ángulo de 180º o más de visión. Estas lentes suelen tener una distancia focal muy reducida, de entre 6 mm y 14 mm . Debido a ese gran ángulo, deforman la imagen y la convierten casi en circular.

-Gran angular: estas lentes pueden tener un ángulo de entre 60º a 180º, con lo cual son capaces de registrar amplios panoramas, provocando también acusadas distorsiones en las verticales (convergen) y en los objetos más cercanos (se deforman). Su distancia focal está entre 14 mm y 50 mm

-Normal: Se denominan lentes normales aquellas que se asemejan al ángulo de visión del ojo humano, que se sitúa entre 43º-56º. Son las más adecuadas para retratos ya que producen una visión natural de los rasgos de una persona. La distancia focal de estos objetivos se sitúa entre 50 mm y 80 mm

-Teleobjetivos: Tienen un ángulo de visión reducido, menor de 30º y por tanto permiten que elementos lejanos ocupen la mayor parte del encuadre. Podemos hablar de teleobjetivos desde los 80mm de distancia focal hasta 500 mm o más.

-Objetivos zoom: se denomian así a los objetivos que tienen una distancia focal variable. Actualmente la gran mayoría de las cámaras orientadas al gran público llevan este tipo de lentes. Cuando esto ocurre, la lente se "nombra" citando su focal más corta y su focal más larga. Por ejemplo un objetivo 28-135 mm es capaz de abarcar distancias focales que varían desde un gran angular hasta un teleobjetivo.



Estos objetivos se alargan y se acortan según varían su focal. Son lentes muy versátiles y útiles para multiples situaciones, aunque la mayor calidad óptica la proporcionan las lentes de focal fija, ya que llevan menos elementos móviles que pueden afectar a la calidad del cristal.

DISTANCIA FOCAL. EQUIVALENCIAS EN VÍDEO Y FOTOGRAFÍA DIGITAL

En fotografía y cine tradicional el sensor tiene unas dimensiones de 36x24 mm, siendo su diagonal de 35 mm. Este tipo de sensor se denomina FullFrame.

En fototografía y vídeo digital y debido a limitaciones técnicas, el tamaño del sensor suele ser mucho menor. No existe un estándar para tamaños de sensor menores de 35 mm y según el fabricante y el modelo podemos encontrar sensores de 1/3", 2/3", 4/3", etc...

En estos casos las medidas, como podeis observar, se nombran en pulgadas. Esto puede resultar confuso ya que la distancia focal y la diagonal del sensor se nombran siempre en milímetros.

En realidad esa medida en pulgadas no se refiere a la diagonal del sensor si no al diámetro de la pieza exterior que lo soporta. Aunque no es lo más adecuado, es así como de denominan. No hay una relación directa entre esa medida y la diagonal del sensor, por lo cual hay que usar una tabla de referencia para saber cuál es realmente el tamaño del sensor de estas cámaras y extraer así el factor de recorte del sensor. En este enlace podemos encontrar una completa tabla.

Factor de recorte:

Debido a esta disminución del tamaño del sensor, las distancias focales de las ópticas pierden su correspondencia con el ángulo de visión y debe hacerse una conversión para saber que ángulo de visión nos proporcionará una misma óptica montada en cámaras con diferente tamaño de sensor
El factor de recorte o crop factor es el número de referencia que suele dar el fabricante del sensor para poder resolver esa equivalencia.

Por ejemplo, si una óptica de 50 mm en una cámara de 35 mm, equivale a un objetivo normal con un ángulo de visión similar al ojo humano, esos mismos 50 mm en una cámara con un sensor de 2/3," y con un factor de recorte de 4, en realidad equivadría a unos 200 mm (50x4), que sería un teleobjetivo.

Poco a poco los fabricantes están introduciendo en el mercado sensores de mayor tamaño, que producen imágenes de mayor calidad y minimizan el ruido. Cámaras fotográficas con la canon 5D o cámaras de vídeo como la RedOne tienen ya sensores fullframe equivalentes a 35 mm, que solventan el problema de conversión de las ópticas.

Pero en general, es conveniente atender a las especificaciones del fabricante y entender el concepto de distancia focal es esencial a la hora de elegir una óptica y combinarla con una cámara digital con factor de recorte, para saber exactamente que ángulo de visión obtendremos.

Además, la distancia focal influye de manera decisiva en la profundidad de campo de nuestra imagen, así como en el efecto dramático y estético de la imagen. Esto lo trataremos más a fondo en próximos artículos.,

domingo, 4 de mayo de 2008

Formatos de vídeo digital (y V). Resumen

Y para finalizar la serie de artículos sobre vídeo digital, esta tabla resumen recoge los principales formatos y sus características básicas:

SD (Standard Definition) ITU-R BT. 601

RESOLUCIÓN (pixels)

PIXEL ASPECT RATIO

Frame rate-Hz

PAL

(625 líneas analógicas)

720x576

768x576

1024x576

4:3 / rectangular

4:3 / cuadrado

16:9 / cuadrado

25 fps entrelazazo

NTSC

(525 líneas analógicas)

720x480

720x540

864x486

4:3 / rectangular

4:3 / cuadrado

16:9 / cuadrado

29.97 fps entrelazado

HD (High Definition) ITU-R BT. 709

1920x1080

1440x1080

1280x720

960x720

16:9 / cuadrado

4:3 / rectangular

16:9 / cuadrado

4:3 / rectangular

Frame rate variable según formato. Posibilidades:

1080p=23.98, 29.97,24, 30, 25 progresivo

1080i=25 (50i), 29.97 (59.94i),30 (60i), entrelazado

720p=23.98, 29.97, 59.94,24, 30, 601, 25, 50 progresivo



PRINCIPALES FORMATOS DE VÍDEO DIGITAL

FABRICANTE

MUESTREO DE COLOR

PROFUNDIDAD DE COLOR

FLUJO DE DATOS

Mb/s

TIPO DE COMPRESIÓN

RATIO DE COMPRESIÓN

RESOLUCIÓN

SD

DV /

MINI DV

VARIOS

(1996)

4:2:0 (pal)

4:1:1(ntsc)

8 bits

25

DCT

5:1

720x576(pal)

720x480(ntsc)

DVCPRO 25

PANASONIC

4:1:1

8 bits

25

DCT

5:1

720x576(pal)

720x480(ntsc)

DVCPRO 50

PANASONIC

4:2:2

8 bits

50

DCT

3,3:1

720x576(pal)

720x480(ntsc)

DVCAM

SONY

4:2:0 (pal)

4:1:1(ntsc)

8 bits

25

DCT

5:1

720x576(pal)

720x480(ntsc)

BETACAM DIGITAL

SONY

(1993)

4:2:2

10 bits

90

DCT

2.3:1

720x576(pal)

720x480(ntsc)

BETACAM SX

SONY

(1996)

4:2:2

10 bits

18-170

MPEG2

10:1

720x576(pal)

720x480(ntsc)

MPEG IMX

SONY

(2001)

4:2:2

8 bits

30

40

50

MPEG2

6:1

4:1

3.3:1

720x576(pal)

720x480(ntsc)

XDCAM SD

SONY

(2003)

4:1:1 / 4:2:0

4:2:2

8 bits

30

40

50

DCT

MPG2

720x576(pal)

720x480(ntsc)

HD

DVCPRO 100

(DVCPRO HD)

PANASONIC

4:2:2

8 bits

100

DCT

6,7:1

1080 i/p (1440x1080)

720p (960x720)

HDCAM

SONY

(1997)

3:1:1

8 bits

144

MPEG4

4:1

1080 i/p (1440x1080)

HDCAM SR

SONY

(2003)

4:2:2

4:4:4

10 bits

440

880

MPEG4

4,2:1

2,7:1

1080 i/p (1920x1080)

HDV

SONY

JVC

CANON

(2003)

4:2:0

8 bits

19-25

MPEG2

18:1

1080 i/p 1440x1080, 1920x1080)

720p (1280x720)

AVCHD

PANASONIC

SONY

(2006)

4:2:0

8 bits

18-24

H264/MPEG4

1080 i/p (1440x1080, 1920x1080)

720p (1280x720)

XDCAM HD

SONY

4:2:0

8 bits

18-50

MPEG2

1080 i/p (1440x1080)

720p (1280x720)

Estamos en obras

Estamos de mudanza. EfectoHD se traslada a un nuevo servidor dedicado, con dominio propio y un nuevo diseño. Esperamos estar de vuelta lo an...